成品女装服装制版中基础线是多少，服装打版后背宽和后胸围大分别是哪条线

来源：整理时间：2023-03-28 01:21:10 编辑：职业资格手机版

本文目录一览

1，服装打版后背宽和后胸围大分别是哪条线
2，初学服装制版需要掌握的基本知识
3，服装的基础线与结构线有什么不同
4，怎样掌握服装打版

1，服装打版后背宽和后胸围大分别是哪条线

你现在是什么情况啊,这些最基本的线条都还分不清?是跟师傅学的还是自学呢?后背宽是指后中心线到袖窿宽的距离,后胸围大指的是后中心线到侧缝线的距离. 详细图解可参考高鸿老师专著,你所问的问题在《服装结构设计及其应用》第143页有.高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.

服装打版后背宽和后胸围大分别是哪条线

2，初学服装制版需要掌握的基本知识

初学，你指的是自学吗？你现在做什么工作？服装制版也叫服装纸样或服装打版，学名是服装结构设计。服装纸样做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成： 1、服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量； 2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等； 3、服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；这个过程下来自学效果不是很理想，不过作为参考书，你可以看看《服装结构设计及其应用》这本书，139元，比较专业实用。不是那些几十元的理论书。

初学服装制版需要掌握的基本知识

3，服装的基础线与结构线有什么不同

服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版，服装制版或版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。所以，无论叫什么线，你只要学好这三个方面，就是合格的设计师，你说基础概念比较大，但是结构线就是指结构设计中的线，是规格方面的界定线。实用工具书方面作为基础入门学习积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解. 同时也可以参加高鸿老师的“服装纸样名师辅导网络班”（百度一下“服装纸样名师辅导网络班”即可直接进入该课程YY教育）对服装设计有个更直观的了解以及可以在以后的学习过程中做到如何把握重点作个参考。

基础线是结构线的基础，有了基础线才能画出结构线。

服装的基础线与结构线有什么不同

4，怎样掌握服装打版

你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。工具/原料衣服步骤/方法要先学会缝制服装　　裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。不要陷入数字迷途　　我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。要有一套顺手的好工具　　工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。不要脱离时代的步伐　　电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。

服装制版是一门系统技术，也是服装企业关键技术之一。一个服装企业都希望这一关键技术由一个尽可能好的制版师来打理。因此，服装制版培训也应该针对这一期求，完整的、系统的进行教受，而不应巧立名目分段分级的巧收学费。要实现完整系统地制版教学，做到：教得好，学得好，用得好。是要有条件的：有学员自身应具有的条件；有老师水平的条件；有教材和教学方式等条件：一学员自身应俱备的条件：若学员能自制单件成衣，有小学文化就可以学好制版；否则要有高中以上文化才行。制版是一门技术，与制衣直接攸关，不会制作单件成衣，就不能理解结构线的关系，更不能检验制版的结果和变化。因此，即使理解能力较强的人，不会制衣，也就无法检验制版的效果。最多也只能做个制版助理，要经过一两年实践后，才有可能做制版师。二老师的条件： 1、老师要有良好的表达能力。能把复杂的问题简单地表述出来，学员能轻松地听懂。 2、老师不能保守。学员学习的是制板系统技术，老师应从头至尾、从理论到实践祥细地进行讲解和试范，而不能说：我还有好的，要学再缴学费。就是学员结业后应聘到了企业，若遇到问题来向老师咨询时，老师也应该竭尽所能地帮助学员，而不能推委和收费。 3、老师不仅要会讲，而且要会做，做到实战教学。否则，老师都没有实战能力，学员如何去做呢！学员的目标是要进企业做服装制板的，而不是做老师；纯理论教学，学了不会做，学了也白学。三、学校的条件：学员在选学校时，不应完全看学校外表，主要还是选老师。选老师的方法有三个： 1、允许在任何一个进度试听，而不是仅从开头试听，这样可以了解到老师的表达能力、解决学员提问的能力、与学员互动和试范的能力。够格的老师就可以让你试听，否则……。 2、允许私下访问任何一个学员，如果学员学得好，老师应欢迎，否则就会找理由阻拦。 3、允许带任何实际工作中遇到的问题（或带懂的人）问老师，如果老师有实践能力、且不是保守的，就会给出明确的答案，否则就会说“我在课程中会讲的”来搪塞；其实在课程中很可能还是学不到，更不要指望离校后在工作中遇到困难得到帮助了。四、企业对应聘者的要求：企业为了省培训费，就要招聘有经验的制板师。才学过制板如何才能让企业认为是有经验的呢？ 1、制图要清洁，线条要流畅，并有一定的速度，才能证明你是熟手。因此学习中必须多做作业。 2、一个能制作单件成衣的人，对服装都有一定的认识，学的制板方法又是与实践相结合的，在应聘时，就可以用服装专业术语回答所有问题，让企业感觉是有经验的。 3、一般企业招制板师时，都会将应聘者所制的板，制成样衣来检验结果，拟决定录用与否。如果你从未把制的板，做成成衣，怎么有把握应聘时的发挥呢！ 4、不同企业、不同风格、不同要求，制板师要能适应各种风格、各种要求。老师说好的板型不一定是各企业老板要的好板型；要达到老板要的好板型，在学习中必须反复练习、制作、检验，才是唯一的途径；达到一定的练习量，应聘工作时，自然就是有经验的制板师了。 5、企业需要的好板型是不仅能满足本企业的风格，而且尽可能少的归拔等附加工艺，流水线机工非常好做，能提生产效率的板型。